近來去了幾次品香樓，有一晚忍不住和小卡吃了一只鹽焗手撕雞，實在讚不絕口，於是召集小字輩來一次飯聚。結果有五人出席，自然包括最愛吃雞那一位。

此店的飲品頗多樣化，小臣要了凍檸賓（檸檬利賓納），小卡要下火，便點了檸檬鹹甘橘蜜，其他的小友亦各自要了類似的飲品。

預訂了一只鹽焗手撕雞，雖然是南乳炸豬手先上桌，但一眾人等都把注意力集中在手撕雞上，把豬手都冷落了。

  一向聽聞再興是人龍店，怕等位的我自然避之則吉，不過最近見小字輩談得興高采烈，這晚又想不到吃什麼才好，便拉了小卡來試。

晚上七時半，在門外等的只是外賣客，店內還有不少坐位。一坐下阿姐已經想落單，我和小卡卻在左顧右盼。最後決定要珍肝鴨飯，不料珍肝售罄，便改點叉燒鴨飯。原來小卡亦點了同樣的東西，不過她當然是要碗裝的。

飯一上桌便暗叫不妙 – 忙亂中忘了指明要「肥叉」，切給我的叉燒非常瘦，咬下來甚韌，不過肉味濃厚，蜜香焦香俱備，難怪那麼有名。鴨肉嫩唯外皮不脆，味香但肉汁稍欠，和清真惠記尚有一段距離，但已比一般燒味店強。

店家把醬汁放在檯上，讓客人自行「加色」，可算少見。如 P 所述，飯煮得很濕，不合愛吃乾爽飯粒者如我。

另點了一客鮑汁鳳爪，用的是鮮雞腳，骨膠十足，煮得香濃入味，果然是名物。

一邊吃一邊看別人外賣買什麼，發現除了叉燒外，烤雞翅和油雞均很受歡迎。

下次希望可以吃到珍肝和肥叉。

地址：灣仔軒尼詩道265-267號地下 C 座
電話：2519 6639

  星期天下午想吃點心，又想找家未試過的，最後選了福臨門尖沙咀店。

福臨門聞名已久，一直想找人一起去試試它知名的荷葉飯，但食友們都說它貴，所以始終沒光顧過。店內的裝潢頗老式，沒有想像中的「貴氣」，看得出有年月，檯子間的空間感足，第一印象不俗。

先來一客別處少見的叉燒餐包。此包外皮鬆軟，蜜糖把嘴巴輕輕黏著，正是兒時印象中的味道；叉燒用料偏瘦，不過醬汁味道調配得宜，整體來說不俗，假如暖一些就滿分了。

再吃豆苗餃，餃皮晶瑩剔透，豆苗香氣撲鼻，只是其中兩只黏在一起，讓我把皮都弄破，有點美中不足。

  幟哥長期高調在公仔箱亮相，可謂無人不識，不過不是小卡讚它的例湯好，我也從沒有打算去光顧龍皇。

這次是再給他們一次機會。事緣上次一心一意去喝例湯，侍應卻說賣光了。不要緊，可以選燉湯，但問侍應每一款都是售罄，而當時才是晚上七時半，侍應繼而不斷勸我們點貴價菜，氣得我差點想起身便走。

先吃銀棯，這是在樂壽後首次再有食肆用來做前菜。仍是很像橄欖，只是沒有上次吃那麼酸。

是日例湯是竹蔗茅根煲鯊魚骨，可能並不特別吸引，所以還有貨尾。等了好一會，例湯終於上桌，揭開煲蓋已嗅到一陣香氣，湯的味道濃但不澀，每一口都帶著誘人肉香。竹蔗茅根有清潤的作用，乾燥的日子喝最佳。

  從別人的網誌裡看過此店的介紹，決定去試一次，碰巧是星期一，便拉了小頭和我們一起去。

店在新蒲崗康強街，即得龍附近。晚上七時半，店外已坐了不少人，反而店內還有座位，顯然是較多吸煙人士之故。

依小頭的隨時「斬倉止蝕」法，先點一、兩道菜，好吃再「增持」。於是點了大眼雞（木棉）魚飯及鹵水拼盤。

魚飯是正宗潮式製法，把魚蒸熟再放涼才吃。放久了魚肉自然失去水份兼收縮了，吃起來難免覺得乾。在家吃大眼雞是即蒸即吃，口感自然不同。魚飯還是比較喜歡烏頭，取其魚脂豐厚，吃來沒有乾和硬的感覺。

拼盤有很多款東西，大部份味道偏鹹，生腸和墨魚卻沒什麼味道，反而是紅腸最好吃。

  本來相約小字輩到得龍團年，最後為了能讓小儀姐也出席，決定大夥兒殺入大西北，到天水圍試一試這家蔡欄力讚的客家好廚。

在寒風之下來到天慈邨，新界地區的氣溫果然比市區低兩、三度。此店內外均像一家普通的屋村酒樓，小儀姐提醒我們不要抱太大期望，所以我也做足心理準備。基本上我們點了蔡生介紹的所有菜式，下面藍色的是他在《壹週刊》寫的食評，紅色的是我的吃後感。

菜上，大腸夠脆，腰肝卷好吃，荔茸卷也香，已經有一個深刻的印象，是個好的開始。我最怕把老友們老遠請去吃一頓，吃得不好，他們雖不大罵，但大家就像洩了氣的皮球了。 

大腸做得不錯，脆而沒有異味，不過大家都怕它的膽固醇，吃剩了很多。腰肝卷和荔茸卷沒有什麼特別，前者的賣相差，肝和腰絲都沒有香味，不吃也罷。

接下去的清蒸蘿蔔丸精采得不得了。材料簡單，把剁了和蘿蔔絲一起捏出圓球蒸出來，但味道清淡之中見功力。 「唔。」黎智英說：「沒有造作的味道。」 這已是很難得了。當今的酒樓，九成九是造作。 

這道菜是第一次吃，但內裡明明是蝦丸，外面的確有幾絲蘿蔔。

  在香港吃涮羊肉，總找不到像樣的地方。曾在旺角那家北京涮羊肉吃過稍為滿意的，可惜服務九流，現在好像已結業了。北京的地道涮羊肉吃法，在本地根本沒有人認真考究。

聽說在尖沙咀有家老店叫泰豊廔，有正宗銅鍋涮羊肉吃，趁天氣冷一點，便去會它一會。

店頗舊，很有鹿鳴春那種風格。甫坐下，侍應便把一大盤醬料搬過來，讓人客自行「混醬」可也。小臣下了大量蔥、莞茜、麻醬、南乳，另加幾滴麻油和花彫酒。試味時發覺淡了點，又加了些醬油，不過後來覺得調得過鹹。

點了菜後，大叔把燒紅的銅鍋捧上桌。這銅鍋是吃北京涮羊肉的精粹，燒紅的炭在煙囪內發出高熱，均勻地把鍋內的水煮沸，只要把薄薄的羊肉片輕涮幾下便可吃。