專題 – 從加太賀的盛衰看香港日本料理的變遷
小臣其實只光顧過加太賀一次，那時是上世紀九十年代中，當時它生意如日方中，整條祟潔街都掛上了紅燈籠，加太賀除了有三間鋪位外，還另租了一個鋪位安置輪候的客人，好不誇張。
記得當時等候了個多小時，進店之後吃了什麼已不太記得了，除了那個無人不曉的花之戀之卷，把三文魚包着飯糰成花狀，再在上面放上沙拉醬及蟹子（飛魚子）。雖然不覺得它好吃，但不得不承認是噱頭十足。
它的極盛是因為有不少明星名人光顧，再配合傳媒炒作。但當時也是香港地產泡沫開始膨脹之時，崛起的中產對日本文化趨之若鶩，港式日本料理大熱，時勢造就了當時一班投機商人。
早期的正宗日本料理不多，松坂大概是較早開業的一家，主要是居港日人光顧。除着日本經濟下滑，在港日人數目至九七前後開始大幅下降，在九十年代開業的日本料理都是針對本地食客。兩極之一是元綠迴轉壽司及加大賀等、售賣不正宗的廉價港式日本菜，並成功把三文魚變成刺身壽司的代名詞，吃時要蘸上大量用芥末及醬油混成的糊狀物，芥末辣味要衝上腦際才對頭。光譜的另一端則是正宗日本料理，其中又分為香港師傅主打的，如友和、水車屋等，以及由日本師傅主打的，好像見城、千登世、鹿悅等，由於用料在日本以飛機運來，成本不菲，收費自然偏高，食客都是明星、商人及專業人士居多。
隨着本世紀初本港地產泡沫爆破，加上建華七年之治，香港經歷了痛苦的經濟轉型。期間加大賀及元綠等被唾棄，低端日式料理變成元氣、峰壽司、板前等、又或是田中壽司（元朗）之類的地道港式之爭。另一方面，隨着日本自遊行大盛，一些「有識之士」則追求正宗的味道及親民的價位，另一批以港、日師傅主打的日本料理越開越多，稻菊、今村、壽司廣、天勺等都是這個時期開業的。時至今天，光譜不再兩極化，不過低價中諸如明將及爭鮮，一是亂來（居然有萬樂珠壽司！），二是衛生情況令人懷疑，都是典型港式的產物。
隨了壽司、刺身外，拉麵亦開始受歡迎。開始時只有橫綱及味千這些港式口味的拉麵，及後 Domon 把北海道拉麵引入，然後有更正宗的札幌。這兩年突然爆紅的九州風豚骨湯拉麵，到現在還在遍地開花，可惜鼻祖一平安卻斯人獨憔悴。
居酒屋方面，由 Hokahoka 等日式，到連鎖店和民、魚一丁（已全線結業）等，似乎都不是日菜主流。炸物只有 Tonkichi 一店獨大，無懼其他挑戰者。燒肉店則是和宴、伊呂波及牛陣比較站得穩。串燒雖比較多人光顧，但老實說水準高的並不多。再非主流一些好像豚肉丼店（十勝）及 Noren，不是已結業就是苟延殘喘中。香港人始終都並未能深入瞭解日本的飲食文化。
香港現正值另一次地產泡沫，租金令很多人卻步，不知道下一波日本料理的興衰，是否因此來一次汰弱留強，把一些低水平的淘汰出局？
日本菜在香港數一數二多,但吃到略懂一二都要花哂大量金錢,還要走訪當地先知分別.
最早期的日本料理店我都未光顧,走高檔路綫質素好壞參半,稻菊,今村,灘萬,壽司廣,壽司德,見城,旬菜富,道等較舊都食過,
雖然米芝蓮星星終於有1間壽司,但某程度都是挾住東京本店名氣,真係蜀中無大將,低檔雖然可以好CHEAP,如爭鮮,勝在吸引大班貪平的顧客
三文魚還需要厚切才是一眾香港人喜愛,當然日本迴轉壽司店都好興三文魚.
都有不少日本料理店都攪試食,有人連魚名都可以寫錯.都唔知想點
版主回覆：(01/09/2013 09:54:37 AM)
我不敢說自己懂吃日本菜,因為到了日本才發覺自己懂的只是皮毛.
要不是你提起 我已完全忘了加太賀這店
版主回覆：(01/06/2013 02:00:52 PM)
我也是最近搜尋紅磡食肆時,找出這家最多喊臉,才知它"淪落"至此,於是有感而發寫了這篇.
想當年加太賀的食品就係改個日本名，巧立名目的港式小食，被揾笨一次就夠。其實以我自己為例，食日本菜大多只食壽司刺身，典型香港人。當然都好喜歡串燒同烤肉，但見到個價錢，又叫番壽司刺身。
版主回覆：(01/07/2013 01:56:21 PM)
如果倒轉頭看看日本的"中國菜",其實香港人的接受能力都好高.
最近忙到呢••••臣兄，睇你文章可以減壓。例如：
萬樂珠壽司••••hahaha
版主回覆：(01/09/2013 12:56:42 AM)
真係好好笑!